Установка пластиковых дверей

Дерево – природный и экологически чистый материал, но сильно реагирующий на уровень влажности и температуру в помещении. Еще за деревянными изделиями сложно ухаживать, их нужно обрабатывать антисептиками и покрывать защитными составами. Поэтому деревянные двери активно заменяют современными пластиковыми аналогами. Если заглянуть в прайс компании, предоставляющей данную услугу, то можно заметить, что цена установки пвх-двери составляет примерно половину итоговой стоимости. Значительно сэкономить можно, установив конструкцию своими руками. Тем более, процесс несложный, хотя и имеет несколько нюансов. Ниже подробно распишем все этапы – от подготовки инструментов и проема до навешивания створки и проверки правильности монтажа.

Если заказывать в компании не только изготовление пластиковой двери, но и ее установку, то сотрудники приедут на объект, имея в арсенале все необходимые инструменты. При самостоятельном проведении работ важно заранее озаботиться подготовкой инструментария и материалов. Главное правило – все должно быть под рукой, чтобы не затягивать процесс и избавить себя от лишних «телодвижений». В работе понадобятся:

1. Перфоратор в кирпичном или блочном, дрель – в деревянном доме.
2. Полуметровый пузырьковый уровень (можно заменить лазерным), а также пригодится отвес.
3. Рулетка.
4. Молоток и ломик.
5. Топор и строительный нож.
6. Шуруповерт.
7. Монтажная пена и пистолет к ней.
8. Дюбеля и саморезы.
9. Анкерные болты или кронштейны (в зависимости от варианта крепления).
10. Пластиковые клинья (за неимением можно использовать самодельные деревянные).
11. Уплотнительные или изоляционные ленты, если установка производится на балкон.

Этот список может меняться в зависимости от выбранного метода установки, материала стен и расположения дверного блока – в комнате, на балконе или на входе. И, конечно, нужна сама пластиковая дверь, состоящая из коробки и створки, а также с наличием в комплекте необходимых элементов – петлей, ручек и других.

Следующая инструкция включает в себя подробное описание таких обязательных шагов, как:

• демонтаж старой конструкции;
• подготовка проема и каркаса;
• установка упоров и коробки (2 варианта);
• навешивание пластиковой двери и герметизация зазоров;
• проверка правильности выполнения работ.

Про заказ двери досконально расписывать не стоит, так как подразумевается, что конструкция уже куплена.

Если нет, то предварительно нужно измерить освобожденный от штукатурки проем в трех точках по высоте и по ширине. Выбрать из полученных результатов наименьшие показания, отнять от них 15-20 мм, которые пойдут на формирование зазора. Зазор необходим для защиты конструкции от перекоса, ведь в процессе эксплуатации она подвергается высоким динамическим нагрузкам. Полученные цифры и есть размер дверной коробки. Точное проведение замеров очень важно, так как иначе дверная коробка может не влезть в проем. При наличии любых сомнений лучше обратится к профессионалам. Тем более, если измерять параметры будет специалист той же компании, что изготавливает пвх-дверь, то услуга часто предоставляется бесплатно.

Демонтаж старой двери

Установка пластиковой двери начинается с демонтажа старой конструкции. Межкомнатную деревянную дверь снимают так:

1. Если в конструкции использованы обычные петли и створка просто навешена на них, то ее снимают, подсунув под нижний край, например, ломик. Если петли неразборные, то их откручивают полностью, начиная с нижнего крепления.
2. Разбирают коробку – разрезают посередине притолоку и вынимают ее, поддев половины топором, удаляют боковые стойки, затем порожек.

Со входными металлическими дверями дела обстоят несколько иначе. Для их демонтажа необходимо снять откосы и выкрутить анкерные болты. Если вместо анкеров использованы стальные костыли, забитые прямо в стену, то их срезают болгаркой. После этого коробка легко убирается из проема.

Подготовка и обработка дверного проема

Корректная установка пластиковой двери может быть выполнена только на очищенный и подготовленный проем. Для этого:

1. Удаляется старая штукатурка.
2. Проводится контроль состояния проема. Если есть выпадающие кирпичи, их заменяют блоками, закрепленными цементным раствором.
3. Наносится грунтовка, которая не только улучшит адгезию с монтажной пеной, но и избавит от надоедливой пыли в процессе монтажных работ. Лучше всего использовать состав с антисептическими свойствами.

При замене межкомнатных конструкций этап с грунтовкой можно опустить. При монтаже входных дверей он является обязательным.

Изготовленные компанией межкомнатные и входные пвх-двери, как правило, доставляются на объект заказчика в собранном виде. Исключение – стеклопакеты. Они могут быть вынуты со своих мест. Это удобно для производителей, но несподручно при установке.

Поэтому дверной блок нужно разобрать на коробку и створку, которая легко снимается с петель. Стеклопакеты же, если они вставлены, наоборот, вынимать не нужно. Они не мешают в процессе, так как створка навешивается в последнюю очередь и при этом не разбирается.

Необходимость подготовки каркаса к монтажу своими руками напрямую зависит от выбранного типа его крепления к проему. Если для этого будут использоваться кронштейны, то процесс облегчается, так как крепления вставляются в специальные пазы с наружной стороны коробки пластиковой двери. При использовании анкеров придется просверлить по 3 отверстия с каждой стороны каркаса, равноудаленных друг от друга (не более 50-70 см) и от угла на 15-18 см. Если в конструкции изначально не предусмотрен порожек, то его устанавливают предварительно. Обычно это касается алюминиевых порогов, которые практически не выступают над полом и не создают помех для прохода людей или проезда тележек, колясок.

Анкера чаще всего применяются при монтаже балконной пвх-двери, так как обеспечивают более прочное крепление тяжелого блока, подразумевающего наличие оконной и дверной рамы. Балконный блок монтируется на специальный опорный профиль, который вставляется в паз нижнего края. Предварительно опорный профиль вынимают и закладывают в предусмотренное под ним углубление уплотнительную ленту (ПСУЛ). Профиль возвращается на место, а поверх него наклеивается еще один слой изоляции. После этого оконная и дверная рамы скрепляются между собой. Если входная дверь ведет прямо на улицу, а не, например, в подъезд, то также используются уплотнители.

Когда каркас пвх-двери подготовлен, переходят непосредственно к его установке своими руками в проем. Для чего предварительно создаются упоры. Иногда для этого используются гвозди, но это не лучшая идея. Положение гвоздей сложно регулировать.

В качестве упоров правильнее использовать дюбеля и саморезы. Достаточно четырех штук – необходимо вкрутить по два сверху и снизу. Они будут надежно фиксировать дверной блок в проеме, задавать его положение в пространстве и образовывать тот самый зазор. Упоры нужны еще и для того, чтобы предупредить чересчур жесткую фиксацию дверного блока и снизить негативное влияние динамических нагрузок в процессе эксплуатации.

Как выбрать клинья? У деревянных распорок есть только один плюс – их можно «нарубить» самостоятельно из подручных деревяшек. Пластиковые клинья хоть и придется покупать, но стоят они недорого, а имеют массу преимуществ. Их проще подогнать по размеру. Они не изменят своей формы в процессе эксплуатации, так как не реагируют на уровень влажности и имеют ребра жесткости. Дерево может разбухнуть и продавить профиль или усохнуть, тогда дверь просядет. В качестве альтернативы обоим вариантом можно использовать специальную монтажную подушку. При установке пластиковой межкомнатной двери потребуется всего три-четыре подушки. Они изготовлены из очень прочного полимера, могут накачиваться до нужного уровня и сдуваться посредством предусмотренного для этих целей клапана. В результате скорость монтажа короба увеличится в разы.

Вариант установки на анкерах

Анкерный вариант монтажа дверей пвх выполняется следующим образом:

1. В раме отверстия уже подготовлены, поэтому нужно проделать их в стенах проема, притом в той же точке. Для этого понадобится перфоратор и набор специальных буров (сверл). Отверстия формируются через аналоги в коробе.
2. В готовые отверстия сначала с одной стороны, потом с другой вставляются анкера и наживляются. Затягивать их сразу до конца не нужно, иначе можно спровоцировать перекос профильной рамы.
3. Постепенно и плавно болты затягиваются. Главное, не переусердствовать, чтобы не продавить профиль.
4. Вкручивая крепления, важно одновременно контролировать уровень короба.

Вариант крепления дверного короба на анкерные болты предпочтителен там, где имеются толстые стены или требуется выдержать особо толстую конструкцию, например, входную или балконную. Противники данного метода сетуют на то, что приходится дырявить раму, нарушая и ее целостность, и внешний вид.

Вариант установки на кронштейнах

Отличная альтернатива анкерам – кронштейны. Производители часто докладывают их в комплект. Если это не так, то приобрести подходящие крепления не составит труда в ближайшем строительном магазине (по 3 штуки на каждую сторону двери). Да и стоят они не слишком-то дорого. Кронштейны незаменимы при тонких стенах и там, где особо важна эстетика. Они полностью скрываются под каркасом и откосами, поэтому совершенно не портят внешний вид пвх-двери. Дверную коробку на кронштейны устанавливают почти так же, как и на анкера:

1. Формируются пазы под крепления. Их можно подготовить и заранее, но тогда потребуется грамотно нанести разметку.
2. В стене в соответствующих точках перфоратором высверливаются отверстия.
3. Выполняется крепление дюбелями и саморезами. Их также фиксируют сначала с одной стороны, потом с другой.

Затягивают крепление аккуратно, постоянно контролируя уровень короба.

Створка межкомнатной пвх-двери соединяется с коробкой довольно просто. Она аккуратно навешивается на петли. С установкой пластиковой двери на балкон дела обстоят немного сложнее, так как ее петли имеют особенности. Алгоритм навешивания балконной створки следующий:

1. Крепление дверного полотна на нижнюю петлю.
2. Закрытие двери.
3. Совмещение частей верхней петли и крепление центрального штифта.

Такой механизм встречается у моделей пвх-дверей, фурнитура которых предусматривает выставление створки в режим проветривания. Но практика показывает, что таких дверей покупается абсолютное большинство. Это объясняется тем, что обозначенный режим удобен для проветривания дома без сильных сквозняков.

Завершающий этап установки пластиковых дверей в доме – это герметизация зазора между коробкой и стенками проема. Для этого используется популярный и применяемый для самых разных строительных работ полиуретановый герметик или знаменитая монтажная пена. К ее выбору следует подойти основательно:

1. Во-первых, вид пены должен соответствовать тому температурному режиму, при котором ведутся монтажные работы. Если устанавливается входной или балконный дверной блок и делается это зимой, соответственно, нужно выбирать герметик, эффективный при низких температурах.
2. Во-вторых, для монтажа дверных конструкций подойдет пена с усилением давления 65. Это важно, так как при высыхании состав увеличивается. Если давление на раму будет больше, то пена просто выдавит ее или прогнет.

К монтажной пене нужно приобрести подходящий пистолет. И хотя в комплекте с баллоном обычно идет специальная насадка, пользоваться ей крайне неудобно, а запенивание отнимает гораздо больше времени. Пистолет многоразовый, поэтому его покупка себя оправдает и в будущем.

Герметизация проема проводится в следующей последовательности:

1. Проем смачивается водой. Это нужно для лучшей адгезии герметика со всеми поверхностями, а также для ускоренной его полимеризации.
2. Зазор заполняется на 70%. Полностью запенивать его не нужно, так как герметик увеличится в объеме.
3. После отвердевания пены излишки срезаются канцелярским ножом, а весь ее слой по периметру укрывается уплотнительной лентой, штукатуркой или строительным клеем.

Важно! Если пена в процессе герметизации попала на саму коробку, то ее нужно убрать сразу, пока не застыла. Дверь в момент запенивания и до полного высыхания герметика (5-8 часов) нужно держать закрытой, чтобы минимизировать риск продавливания каркаса.

Итак, на данном этапе монтаж пвх-двери своими руками можно считать завершенным. Осталось только проверить корректность его проведения и работоспособность дверной створки. Для этого существует ряд приемов и хитростей, необходимо:

1. Оценить плотность прилегания коробки и створки. В закрытом положении прижим должен быть максимально плотным. При этом резиновая уплотнительная резинка должна быть зажата равномерно по всему периметру.
2. Посмотреть на ширину щели с обратной стороны уплотнителя. Если она шире 3-4 мм и/или эта величина меняется в разных точках, значит, присутствует перекос створки.
3. Прислушаться к звукам в процессе открывания/закрывания двери. Посторонних звуков быть не должно, ни от самой створки, ни от петель. Если они есть, то требуется регулировка. Не должно быть и заеданий при повороте створки.
4. Запирающее устройство фурнитуры должно работать мягко и «слушаться» владельца без особых усилий.

Если при тестировании двери замечены какие-либо из перечисленных выше нарушений, то необходимо сделать регулировку. Для этого в комплекте с дверным блоком производители обычно поставляют специальный винт. Поворачивая им в определенных точках петель, можно несколько сдвинуть дверное полотно относительно рамы в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Таким образом, если разобраться в нюансах и тонкостях, то самостоятельная установка пластиковых дверей перестанет быть пугающей. Достаточно обладать минимальными навыками мастера и уметь обращаться с простыми инструментами, чтобы выполнить монтаж «от и до» своими руками, сэкономив при этом значительную сумму.